Под накладками – крепежный болт, который удерживает пластик бампера, откручиваем:
Всего один болт на 10
Отщелкиваем при помощи пластикового инструмента заглушки бампера, под заглушкой есть крепежные болты, откручиваем
Далее откручиваем крепежные болты под площадкой номерного знака и нижние крепежные саморезы, всего два болта под номерной площадкой и пять саморезов в нижней части бампера:
Под площадкой два болта на 10ммНижние крепежные саморезы переднего бампера bmw на 8мм.
И откручиваем саморез в боковой части бампера, со стороны подкрылка. Также снимаем нижнюю фиксирующую клипсу переднего бампера:
Теперь остается только отщелкнуть боковые фиксаторы – защелки переднего бампера и можно снимать бампер:
Защелки крупным планом на фото справа
Снимаем разъем датчика парковки и достаем с посадочного места парковочный датчик, всего два пластиковых фиксатора, которые удерживают датчик в бампере:
Для сравнения два передних датчика – боковой и центральный, они не взаимозаменяемые, разница в конструкции и разъемах датчиков. Фото для сравнения:
Разница в посадочных местах разъема датчика парковки
И угловой датчик парковки:
Перед установкой, обрабатываем разъемы датчиков парковки при помощи спрея для контактных групп и разъемов:
Я использовал спрей для контактных групп от Presto
Устанавливаем датчик парковки в посадочное место на бампере и подключаем разъем:
📌Далее установка бампера на место и аналогичная последовательность действий, только в обратном порядке. О установке снятии и установке переднего бампера bmw x5 e53 подготовил отдельный видео материал:
После сборки проверяем датчик на работоспособность, метод примитивный, не требует диагностического оборудования. Проверка датчика «на слух»:
🔔Наконец-то система PDC заработала, ошибок нет, радуюсь наличием работоспособной парковочной системой снова. 😉
Надеюсь пост кому-то пригодится и поможет осуществить самостоятельную замену датчика парковки в переднем бампере BMW X5 E53.
Всем хороших выходных 👋 📌P.S. У кого есть возможность — подпишитесь на YouTube канал, сам не знаю как так получилось — скопилось достаточно много видео материалов о самостоятельном ремонте своего авто. Буду понемногу заливать на канал… 🔔Для оформления подписки можно зажать 👉 ЗДЕСЬ или сюда 👉 ТЫЦ -нуть Заблаговременно спасибо 👋😉
В этом видео я покажу Вам как снять передний бампер BMW X5 E53 самостоятельно. Снятие переднего бампера занимает 15 минут, все достаточно просто. Снять передний бампер BMW возможно самостоятельно.
На примере хромированной решетке радиатора автомобиля. На решетке радиатора, автохром появился в следствии процесса гальванического хромирования. Гальваника — электрохимический метод нанесения хромированных, и не только, покрытий на пластмассу. На пластик, покрытие наносится в три слоя, слоя эти металлические – медный слой, никелевый слой и завершающий слой, слой хрома. Далее хром вступает в реакцию и равномерно распределяется на поверхности пластика. Таким способом хром наносится на решетки радиатора, эмблемы, шильды и другие элементы автомобиля.
Как убрать или снять хром с пластиковой детали?
Один из вариантов, как можно избавится от хрома – это наждачная бумага и колоссальное количество времени и сил, в итоге все-равно работа будет не качественно выполнена, поскольку зачастую детали сложной формы, с мелкими изгибами, углами. Избавится от хрома в самых труднодоступных местах таких деталей- практически невозможно. Альтернативный вариант, как снять хром – использование химических веществ, самый доступный и простой способ. На своем примере, я использовал хлорное железо, другими словами- травил решетки радиатора в растворе хлорного железа.
Что такое хлорное железо, где купить хлорное железо?
Хлорное железо FeCl3 – это средняя соль трёхвалентного железа и соляной кислоты, применяется для травления печатных плат в электронной промышленности. На вид это кристаллическая масса ржаво-коричневого цвета. Купить хлорное железо можно в радиомагазинах и радиорынках, оно в свободном доступе.
Как правильно сделать раствор хлорного железа для травления хрома?
Раствор хлорного железа необходимо готовить из расчета 1:3 (одна часть хлорного железа, на три части воды) отталкиваясь от веса. Желательно использовать дистиллированную воду или кипяченую воду (в кипяченой воде 60-80 градусов, хлорное железо растворяется гораздо быстрее). Также следует готовить раствор хлорного железа в термостойкой пластиковой посуде, нельзя использовать металлическую посуду для приготовления раствора. Хлорное железо необходимо засыпать В ВОДУ небольшими порциями и размешивать, не наоборот! При растворении хлорного железа в воде, можно увидеть бурную реакцию – раствор может бурлить, кипеть и выделять пар, вдыхать пары ни в коем случае нельзя. ВАЖНО: лучше всего делать травление на открытом воздухе в маске или респираторе, также работать нужно в перчатках, есть большая вероятность получить ожог при попадании на тело. На растворение хлорного железа в воде у меня ушло порядка 15 минут, раствор хлорного железа растворился весь, без осадков на дне посуды. От себя добавлю – спешка ни к чему, все нужно делать размеренно и аккуратно. Для вас подготовил видео процесса травления хрома решетки радиатора:
📌ВИДЕО👇🏿👇🏿👇🏿
После полного растворения, я дал время отстояться раствору. Ориентировочно, через 30 минут я увидел ржавчину на дне посуды, это- оседание гидроксида железа, который всегда содержится в составе хлорного железа и который мешает травлению. Желательно дать раствору отстояться часов 8-10, чтобы на дно емкости осел мусор, который есть в хлорном железе. После того, как раствор отстоялся его нужно отфильтровать в чистую емкость, в этой емкости раствор и будет храниться. Раствор можно использовать неоднократно, и хранится он долго.
После полного растворения, я получил бурый, прозрачный раствор хлорного железа.
Рекомендовано
Перед использованием раствора хлорного железа, его необходимо подогреть до 60-80 градусов, в общем до такой же температуры, как и при приготовлении. Подогрев раствора ускорит процесс травления, приблизительно в два раза быстрее выйдет удалить хром с пластиковой поверхности детали.
Далее необходимо положить решетки радиатора в раствор:
Полное погружение решеток в раствор
Так выглядели решетки радиатора BMW до начала травления в растворе:
Хром потрескался и отставал в некоторых местах решеток радиатора
Промежуточно, через четыре часа травления я достал решетки с раствора, проверить как ведет себя хром:
Хром начал отставать от пластика
На поверхности раствора видны частицы хрома, отставшие от решетки радиатора:
Далее я оставил решетки радиатора еще на 10 часов:
Процесс травления детали хлорным железом
Так выглядят решётки после травления:
Результат травления решеток радиатора
Как можно восстановить раствор?
Каждый раз после использования, готовый раствор хлорного железа будет терять свою силу и следующее травление будет длиться дольше. Можно подогреть и помешать раствор – это ускорит процесс травления хрома.
Еще один из вариантов придать силы и восстановить раствор — можно добавить в него соляной кислоты и часть гидроксида вновь восстановится до хлорида железа. Самый банальный и простой способ это- бросить в раствор несколько ржавых (или обычных) гвоздей, на них из раствора осядет медь и раствор вновь приобретет силу.
Один из признаков деградации раствора, это- изменение цвета с бурого на зеленый.
Итог
В целом доволен результатом, хром снялся с поверхности абсолютно весь и я получил идеально ровную пластиковую поверхность желтовато-белого цвета. Поверхность сразу готова к нанесению грунта, краски и лака. Прежде, конечно, нужно обезжирить… Но это совсем другая история, о покраске этих решеток я расскажу в следующем посте.
В заключении, хочу еще раз поднять вопрос безопасности- будьте предельно осторожны с хлорным железом! Работать необходимо в маске и перчатках, не допускать попадания раствора на кожу, тем-более на слизистую.
Хлорное железо очень въедается в руки и плохо смывается мылом, попав на кожу оно может вызвать раздражение и зуд, также могут быть ожоги на коже. В случае попадания раствора в глаза – нужно промыть их большим количеством воды и незамедлительно обратится к врачу.
Всем удачи в начинаниях, будьте аккуратны в работе с хлорным железом!
В данном видео я покажу как снять ручку селектора BMW X5 E53, аналогичным методом можно снять ручку акпп в BMW E60 5 серии. В данном видео мы также рассмотрим как снять чехол селектора bmw и как разобрать ручку переключения передач bmw.
Почему-бы не использовать свободное время в свою пользу? Я решил заняться салоном автомобиля и привести его в порядок, тем-более не помню когда уже в последний раз чистил ковры, да и салон авто- основательно.🧐
Вот видео материал, о том как я решал эту поставленную задачу👇👇👇:
Что я использовал для детейлинга и уборки в салоне авто: Koch Chemie MZr — универсальный очиститель без замыва CarPro PERL — защитное покрытие для пластика салона и кожи автомобиля Koch Chemie — емкость пластиковая под триггеры и пенокомплекты CarPro Bottle+Sprayer – распылители, триггеры для жидкостей Buff and Shine — щетка для детейлинга SGCB Detail Brush — набор кистей для детейлинга Meguiar’s – аппликатор для детейлинга кожи Work Staff — кисть для детейлинга салона с натуральной щетиной
Кисть Work Staff в работе:
Ну и немного фото из места событий:
Ошибки при детейлинге салона: 👉🏿 Необходимо проверять все кнопки салона на работоспособность 👉🏿 Сильно намочили кнопки управления и пол, этого нельзя делать, поскольку под полом могут стоять блоки управления электроникой, а кнопки управления могут выйти из строя 👉🏿 Нужно очищать пол автомобиля в зависимости от степени загрязнения, если пол грязный в передней части, его необходимо сильнее подмочить химией, дальше по минимуму, затем все сравнять. Нет надобности мочить химией, там-где нет загрязнений. 👉🏿 Нужно вымывать химию до конца, хорошо вытянуть химию из обивочных материалов, протереть и высушить полотенцами. 👉🏿 Желательно пройтись парогенератором 👉🏿 Нужно хорошо просушить салон, далее необходимо обработать пол специальными составами, обработать резинки и винил
Пластик после обработки CarPro PERL, про пропорции разведения этого продукта подробно рассказал в видео☝☝☝
Вот отлично видно текстуру кожи и пластика салона:
И конечно обработка парогенератором
Всем привет, добра и удачи ✋ Надеюсь видео будет полезным.
📌Сегодня пойдет речь о замене стоек стабилизатора переднего, новые стойки приобрел по производителю Lemforder, решил не экспериментировать с китайскими аналогами, вдвое или втрое дешевле.
Стойка стабилизатора Lemforder – известный во всем мире производитель деталей подвески, тормоза, а также рулевого механизма.
Оригинальный номер левой стойки стабилизатора: 31356750703 Оригинальный номер правой стойки стабилизатора: 31356750704 Номер левой стойки стабилизатора по Lemforder: 25870 Номер правой стойки стабилизатора по Lemforder: 25871
🎬Подготовил полное видео о замене, вложился ровно в 10 минут 👉
Вот виновник торжества, порвался пыльник и вода сделала свое дело — убила стойку стабилизатора:
Инструкция по установке
Далее немного о процессе, снимаем стойку стабилизатора. Перед началом работ, очистил резьбовые соединения от грязи при помощи щетки по металлу и залил резьбы WD-40:
И откручиваем стойки стабилизатора, понадобится головка на 18:
Конечно гайка начинает проворачиваться с резьбой, как-же без этого. В связи с тем, что я меняю стойки на новые — использовал «крокодилы» для удержания резьбы от проворота:
Открутилось без проблем, решил протестировать насколько разбился шаровой элемент стойки стабилизатора, зафиксировал на стойку микрофон, и записал все на видео. Ссылка на видео вверху страницы ☝☝☝
Лемф не поскупился и укомплектовал стойки стаба одной шайбой и двумя гайками, сталкивался с такими производителями, которые не комплектуют свои запчасти гайками и шайбами, считают это за роскошь и дополнительные затраты, которые не позволяют продавать запчасти по копеечным ценам.
Далее… Устанавливаем новую стойку стабилизатора на место:
Далее мне понадобился тонкий рожковый ключ на 18 для удержания резьбового соединения, использовал кастомный сточенный ключ:
И зажимаем динамометрическим клюем с усилием в 100Нм:
Готово, новые стойки стабилизатора на месте, можно прикручивать колеса. Мой Instagram и YouTube канал 👇🏿
Замена ксеноновых ламп BMW x5 E53 на цветовую температуру 4300К от Philips, полное видео замены:
Небольшой фото отчет о самостоятельной замене ксеноновых ламп BMW:
Для замены понадобится насадка Т20 Torx
И откручиваем заднюю крышку блок фары bmw:
Снимаем заднюю защитную крышку блок фары x5 e53:
Снимаем металлическую крепежную скобу:
Снимаем блок с проворотом против часовой стрелки:
Слева лампа D2C с цветовой температурой 6500К, этот цоколь ламп универсальный и подходит для замены D2S и D2R ламп. Эта лампа является универсальной, за счет наличия посадочных прорезей, для обеих типов ламп/цоколей. Справа оригинальная лампа philips, с цоколем D2S и цветовой температурой 4300К:
Устанавливаем лампу и фото для сравнения цветовых температур ламп:
Слева- 4300К, Справа- 6500K
4300K — более теплый свет, (желтый) и 6500K- холодный свет с фиолетовым отливом. Вот одновременно, для сравнения:
Также видео от меня о полировке фар шуруповертом:
На сегодня все. До встречи в Блоге Autotuning! ✋
Итог по цветовой температуре ламп: Если нет дождя и тумана- 6500к самый лучший вариант (яркий, белый 💡 свет, на снегу вообще облако света), но в дождливую и туманную погоду- на этой цветовой температуре очень проблематично ехать. Белая стена перед глазами при тумане и не видно ям в дождливую погоду вообще. 4300к — уступает по яркости и количеству света в «сухую» погоду, отлично в дождь и не плохо в туман (хотя в туман- лучше галогеновых ламп ничего нет)
